10 самых влиятельных фэшн-журналистов

Кэти Хорин одной из первых начала вести аналитический фэшн-блог - такой, что его цититруют в Vogue и Another magazine. Ей не лень вспоминать коллекции середины 90-х, разглядывать линию плеча платьев Nina Ricci и делать пост о победителях CFDA спустя час после объявления лауреатов. Кэти делает эталонный авторский блог, между делом создавая материлы для Vogue, Vanity Fair и Harper's Вazaar. После Кэти стало ясно, что без объяснительного бэкграунда рассказывать о моде не слишком интересно - сведений о том, чем вдохновлялся дизайнер, для хорошей статьи недостаточно.

Сьюзи Менкес - обозреватель моды International Herald Tribune, офицер Ордена Британской Империи и кавалер Почетного Легиона. Известна не только беспристрастной фэшн-аналитикой, но и не меняющейся с годами прической. Сьюзи трепетно относится к английской фэшн-индустрии - ей небезразлично, что будет с Гаретом Пью, Тоддом Линном или Луэллой Бартли. У очень внимательной Менкес хорошее чутье - несколько лет назад она желала видеть Александра Маккуина креативным директором Givenchy, так оно и случилось (пока руководсво бренда не разыскало Рикардо Тиши). И она первой начала хвалить Джона Гальяно и Эди Слимана (которого назвала "дизайнером, о котором невозможно не говорить").

Карин Ройтфельд нравится чувственность и двусмысленность - еще до работы во французском Vogue, ассистируя Марио Тестино, она заставляла моделей изгибаться в призывных позах. И продолжила гнуть свою линию, возглавив журнал: в съемках много голого тела, в шоппинг-рекомендациях - платья да юбки. Благодаря этому у Карин получилось увеличить прибыль от рекламы в Vogue на 60% - невиданный ранее показатель. Затем ей доверили реинкарнировать Vogue Homme International. С мужским журналом она поступила по-другому - там появились проблемные тексты и колонки серьезных авторов. В 2007 году она сделала вызывающую обложку с бородатым чернокожим трансвеститом Андре J - бирюзовое пальто Burberry ему было очень к лицу. Карин нравится откапывать таланты - она первой похвалила Николя Гескьера за каски для Balenciaga и Фиби Фило за жакеты для Chloe.

Кэнди Пратт Прайс руководит сайтом style.com. Ей удалось приклеить к громадной фото-базе кэтволков остроумные блоги, за ними появился архив вечериночных фотографий, следом - поиск по моделям. Сама она пишет в Candycast - остроумно и ненавязчиво. Одной из первых Кэнди приучила пользователей к фэшн-видео-контенту, потом придумала прикрутить в сайту игрушку для фэшн-озабоченных: на style.com можно создавать собственные лук-буки и inspiration-листы. Как говорит сама Прайс, ей хочется "сделать сайт более развлекательным". Пока получается - уже есть веселые, но информативные тесты, Sartorialist и сплетни от Дерека Бласберга. Кэнди Прайс консультировала Yves Saint Laurent и Ralph Lauren организовывать пространство сайтов, затем наставляла команду блога NYTimes. Русскоязычный FashnMe.ru за советы не платил, а просто аккуратно скопировал со style.com раздел COMMUNITY.

Анна Делло Руссо - креативный консультант японского Vogue. Она занимается съемками, выбирает героев для интервью, придумывает обложки и обозначает смысловой стержень каждого номера. Ее ценят за глаз-алмаз: она всегда первой подмечает то, что взбудоражит остальных месяц спустя. Так было, например, с крупной бижутерией, мужскими часами, острыми плечами и рейверскими расцветками. Переняв кое-что у Nylon и Numero, ей удалось привлечь к Vogue молодую аудиторию. Так же Анна отвечала за побочные проекты журнала, наприме, за совместный с Comme Des Garcons поп-ап магазин. А еще у нее огромная коллекция одежды Dolce&Gabbana, и, говорят, она никогда ничего не надевает дважды.

Алена Долецкая - главный редактор русского Vogue. Говорят, она включена в шорт-лист редакторов, которых подыскивают на замену Анне Винтур (которая, сколько не молодись, давно не девочка). В основном Долецкая занимается всевозможными спецпроектами - как большая съемка про чеховский "Вишневый сад" с Ренатой Литвиновой и Юрием Чурсиным или целый номер про Наталью Водянову. Она привлекает в журнал самобытных фотографов вроде Алексея Кисилева и Ильи Вартаняна. Но лучше всего Алене удаются интервью - она не стесняется спрашивать в лоб ("Игорь, а твоя мама знает, что ты гей?" - ошарашила она как-то раз Чапурина) и выкидывать неожиданные фокусы - так, в конце диалога с Александром Маккуином она поменялась с ним часами Rolex.

Хэмиш Боулз отвечает за выпуск Vogue в Европе; помимо концепт-направляющих для всех журнальных франшиз, он занимается волнующими текстами про дизайн интерьеров. Боулз в каком-то смысле ретроград - он одевается как старосветский денди, собирает костюмы исторической ценности и патрулирует музейные выставки. Из-за него в Vogue есть всевозможные проекты со знаменитостями - преимущественно это lifestyle-обзоры. Еще он контролирует дочерний журнал Vogue Living и  беспокоится о том, чтобы подведомственные ему журналы издавались как в можно большем количестве стран.

Анна Винтур сделала все возможное, чтобы об американской моде заговорили всерьез - придавала важности Нью-Йоркской Неделе Моды, помогала Заку Позену и Ричарду Чаю, вложила фантастическую сумму в фонд CFDA. Помимо этого, Vogue она тоже хорошенько встряхнула - перемешала моделей с популярными актрисами, Topshop с Hermes, а статьи про меховые накидки - с интервью Михаила Барышникова. В начале 90-х аудитория журнала подскочила аж на 37, 8% - ради этого стоило устанавливать почти абсолютную монархию. Анна недолюбливает черный цвет и может уволить за чернильный жакет, выбранный для обложки; ей не нравится Стефано Пилати, а поэтому младшие редактора не должны здороваться с ним; она ласкова с Марком Джейкобсом - значит, его кроличьи уши для Louis Vuitton должны быть объявлены вещью месяца. Образ Анны стал почти фольклорным - его вольно трактовали Тим Бартон в "Чарли и Шоколадной Фабрике", Лорен Вайсбергер в "Дьяволе носит Prada" и создатели сериала "Дурнушка Бетти". Редактора моды переняли у Винтур надменное выражение лица. Издатели усвоили, что обложки с кино-знаменитостями хорошо продаются. Способность мешать грошовые майки с дорогими джинсами стала показателем вкуса. В международных Vogue появились статьи про диетическое питание. О Марке Джейкобсе, которого было принято ругать в начале 90-х, не слышно ни одного дурного слова.

Сесилия Дин - основатель, издатель и главный редактор журнала Visionaire - роскошно оформленного крупноформатного альбома, издающегося строго ограниченным тиражом. Ей первой пришло в голову объединить искусство и моду - где искусством называют не только недоступные для понимания коллекции. Сесилия первой объявила о том, что мода - важнейшее из сегодняних визуальных искусств, эзопов язык, которым можно делать самые дерзкие заявления. Она придумала практику приглашенных редакторов - только Visionaire курируют художники и иллюстраторы. Она не ограничивает себя ничем - журнал может быть круглым, запакованным в кожаный конверт Louis Vuitton или мутировать под коробку для CD-дисков. Купить Visionaire дешевле, чем за $250, не получится, зато к нему может прилагаться подвеска Van Cleef&Arpels, картонный кофр или вельветовая сумка Gap. Съемки в Visionaire, конечно, совсем не про одежду, зато Сесилия Дин научила, как правильно компилировать графику и фотографию. А еще тому, как женщине носить man-like брючный костюм - это Сесилии удается блестяще. После Сесилии Дин искусству как необходимому контексту для понимания моды внимание стали уделять и другие журналы. Особенно это заметно на примере 10 Magazine - София Неофиту-Апостолу (главный редактор) запросто может посвятить молодым художникам дюжину разворотов, не забыв несколько раз упомянуть Джеффа Кунса в статье про Стеллу Маккартни. Visionaire вдохновил журналы на эксперименты со съемками: чтобы показать красивую одежду, больше не нужно обращаться в модельное агентство - достаточно коробки карандашей или графического планшета.

Хотя Кэти Гранд, конечно, больше все-таки стилист, а не журналист, над визуальной частью журналов она работает как никто дотошно. Кэти первая додумалась сочетать потрепанные шубы с блошиных рынков с туфлями Azzedine Alaia и решила, что субкультуры - такая же часть фэшн-индустрии, как и Haute Couture. Кроме Dazed&Confused и POP, Кэти Гранд отвечала за стилистическую сердцевину десятка крупных брендов. Сейчас, управляя редакцией LOVЕ, Кэти, по ее собственным словам, стремится "сделать картинку более важной, чем подпись к ней". Благодаря Кэти неугомонные англичанки Элис Деллал и сестры Гелдоф сделались образцами стиля.