Новости моды с Виталием Козаком: выпуск 2

13-летняя блоггерша Тави Гевинсон - главная сегодняшняя фэшн-любимица: ей нашлось место и на обложке POP, и в первом ряду показа Marc Jacobs, сестры Малливи из Rodarte приглашали её в гости, на нью-йоркских послепоказных вечеринках тискал Александр Вонг, а после текстов про малолетний фэшн-феномен из Чикаго в LOVE, New York Times и еще дюжине серьезных журналов и газет суммарное количество хитов ее блога перевалило за полтора миллиона. Все бы хорошо - индустрии моды всегда нравилось обрушивать свою любовь на неочевидных персонажей вроде Бет Дитто - но умилялись бы Тави так же, будь она чуть старше? Пример Макколея Калкина (миляга из фильмов 'Один дома') подсказывает, что нет.

«К моему большому сожалению, о Тави я узнал совсем недавно - благодаря журналу POP, которые посвятили ей отдельный материал и даже обложку. Рассматривая фотографии пестрой толпы на Нью-Йоркской Неделе Моды я снова обратил внимание на причудливую девчонку в компании матерых дизайнеров, редакторов и международных It-girls… Снова окунулся в ее блог и потерялся там на пару дней. В первую очередь на себя обращает внимание ее непосредственность и какая-то природная естественность... Даже не наряды, которые она так смело придумывает - что-то режет, неправильно застегивает, нашивает... Мне вообще ближе вот такие «умники», в очках... Для меня это совершенная альтернативная красота. Я влюблен в ее естественные позы, милый бардак ее жилища, она так гармонична в своем мире! А когда я дошел до ее видео-обращения к своим читателям, посвященного годовщине блога - был покорен окончательно: обязательно послушайте! Как надоели позы и снобы, так много дешевок в нашем бизнесе, таких артисток.. Ну знаете, кто дизайнером становится не потому, что не может жить без того, не чтобы одевать людей, а чтоб цветы собирать и проходить по подиуму в конце собственного показа... Или все эти СТИЛИСТЫ.... В общем, я доверяю будущему вот таких, как Тави... Мне кажется, ее будет трудно испортить! Мне все равно, сколько ей лет - она уже вполне взрослый человек со своим четким представлением о прекрасном - а когда задумываешься, что ей 13... То, простите... Снимаю шляпу. Вообще я молодость не очень любил... У юнцов слишком много спеси и самонадеянности, в силу возраста - отсутствие опыта и мудрости... Я обожаю старух - дам таких шикарных с изумрудами и идеальными прическами, могу часами наблюдать за ними где-нибудь в Европе, да и у нас стали появляться такие. А Тави - это тоже такая, только «маленькая старушка» - моя мама называет так всех малышей, которые рассуждают как взрослые. Тави, Роберт Мищенко, Аня Хрусталева-Гехт во многом поменяли мое мнение о «малолетках» в моде... Или это просто я взрослею?»

Martin Margiela выпустили напоминающий гербарий альманах 'Maison Martin Margiela' - непоследовательная иллюстрированная сказка о поворотных точках истории бренда, которую, помимо всего прочего, помогали сочинять Карин Ройтфельд, Жан-Поль Готье, архитектор Андрэ Путман и художница Ванесса Бикрофт. На оформление денег не пожалели - обложку смастерили из муслина, а обозначающие линии одежды цифры вышили шелковой нитью. Тем, кого не настораживает гиперактивность бренда в последние годы, рекомендуется читать эту книгу в волосяной шубе из юбилейной ретроспективной коллекции, при свете настольной лампы из недавно выпущенной интерьерной линии и не забывая делать пометки на полях маржеловской перьевой ручкой.

Мне нужна эта книга. Даже эти несколько страниц очень вдохновляют. Мартин – уже современный классик  для меня!

Но есть большое НО! Мне очень жаль, что бренд потерял свою исключительность, он, как и многие другие, выбрал путь в массы и слишком широко представлен в различных торговых точках. Мой друг Коля Сапрыкин отрезает знаменитые белые стежки - это для него, как «зеркала дальнего вида» - (большой золотой лейбл) на джинсах D&G. Подобные марки не должны так популяризовываться - несколько крутых концепт-сторов в мире было бы вполне достаточно, чтобы сберегать тайну, которую так трепетно создавал сам дизайнер вокруг своей личности и его творений! Какая-то итальянщина теперь из всего этого вышла. А тут еще слухи об уходе мастера и замены его на Хайдера. Аккерман - неплохой парень - но все же не дотягивает до гения Марджиелы! А помните офигенные коллекции для Hermes в поздние 90-ые и ранние 2000-ые? Я до сих пор затираю старые журналы с картинками тех показов. Вряд ли я теперь пойду что-то покупать у них... Но зато еще бережнее буду носить свои старенькие затертые сапоги 6-ти летней давности и дурацкую бордовую джинсовую жилетку из некогда любимого ЛиДе, купленную на суперсейле за 30 или 50 уе.

Гости нынешней Недели Моды в Лондоне взбудоражены дерзкой выходкой Марка Фаста, который осмелился натянуть свои кропотливо вывязанные мини-платья на моделей плюс-сайз (а для показа забукировали аж трёх!). Замыленный ход привлечь внимание ко вполне себе заурядной коллекции или стремление быть сравниваемым с Джоном Гальяно и Александром Маккуином (теми еще любителями совсем не модельных комплекций). 'Я был совершенно очарован их харизмой', - оправдывается дизайнер. А в школе, наверное, Марк часто признавался, что его домашнее задание украли инопланетяне.

Когда я долистал коллекцию до конца, и увидел дизайнера, то подумал, что Марк, наверное, создавал коллекцию для себя - его фигура напоминает немного пышные формы некоторых моделей- ему бы пошло...А кто из дизайнеров или стилистов не примерял на себе все эти  наряды? Я вот, например, и в кутюре Юдашкина себя пробовал, и в Эскадовских бессмертных красных блестках. А недавно на блоге 10 magazine наткнулся на видеоролик с Хэмишем Боулзом, разодетого в пух и прах как последняя шлюха - но мне понравилось! А Андре Леон - вообще заказывает все женские хайлайты в своем необъятном размере. Я целиком поддерживаю. Только вот коллекцию Mark Fast я не рекомендую носить ни парням, ни девушкам, и уж тем более полненьким - не украшает. Хотя в целом я ничего не имею против крупных дам. Моя учительница по музыке была не самой худой дамой в моей жизни. Особенно я ощущал ее мощь, когда получал по пальцам за неправильно сыгранный аккорд. Но при этом она была одной из самых элегантных и стильных педагогов во всем центральном округе. Особенно ей шел ярко-зеленый костюм из джерси от Марины Ринальди. А помимо нейлоновой авоськи, где Алла Валерьевна хранила нотные альбомы, в руках она носила черный клатч под крокодила. Интересно, как она выглядит сейчас?..

От перенасыщенно-синих и кричаще-апельсиновых нарядов из последней коллекции Антонио Берарди, показанной в Лондоне, можно было ослепнуть - похожий трюк сработал и год назад, когда шелк цвета бешеной фуксии увеличил продажи бренда в несколько раз (спасибо Виктории Бэкхэм!). Хотя коллекция и неплохая, остается надеяться, что дизайнер не станет увлекаться и каждый сезон выкидывать из рукавов одни и те же карты.

Ох и задачка! Вынужден признаться в большой личной симпатии к Антонио Берарди! Я встречал его дважды: первый - на неделе Высокой моды в Москве (кажется, сто лет назад) и в Париже. Оба раза мы даже общались. Он милый, очаровательный и немного застенчивый человек. С ним хочется провести чуть больше времени, чем отведено. Но вот про творчество его мне всегда было трудно высказаться однозначно. Зимний сезон мне понравился - особенно матовые фуксиевые губы моделей (мои подружки сразу после показа рванули в MAC за похожими), одежда тоже была достойной. Дефиле, которое Берарди показал 20 сентября в Лондоне, на меня сильного впечатления не произвело. Он слишком увлечен графичными деталями, мне не хватает легкости  в его моделях. Плюс ко всему, подобные силуэты идут только девушкам с безупречными фигурами. Корсеты опять зачем-то... Отдельные вещи и вовсе не знаешь, куда можно надеть. Много платьев... Но когда есть Эльбаз, то платья лучше покупать у него.

Наконец-то поступила в продажу - почти одновременно с линейкой Кристофера Кейна для Topshop - лимитированная (а как же иначе!) коллекция Jimmy Choo для H&M (которую, кстати, привезут и в Москву). И если на предыдущие сотрудничества бюджетного шведского бренда с каким-нибудь крупным дизайнерским Домом хотелось, по меньшей мере, поглазеть в магазине, то в этот раз результат совместной работы трудно оценить однозначно. Если Мэтью Уильямсон и Роберто Кавалли адаптировали гайд-лайны собственных коллекций для не слишком взыскательного потребителя (и эти цветастые расшитые туники и шифоновые платья в пол продавались лучше некуда), то придуманные Jimmy Choo вещи не слишком отличаются от ассортиментных позиций каких-нибудь River Island или New Look. Неудивительно - у бренда нет ни узнаваемых дизайнерских решений, ни внятного бэкграунда.

С этой маркой у меня полный мрак! Я не понимаю, кто такой этот Джимми Чу и почему пиарится вокруг этого всего некая дамочка со свежеотреставрированными губами? Судя по всему, бренд из новых, без длинной истории и традиций... Можно было бы пофантазировать, что некий Китайский Император всю жизнь мечтал о башмачном деле, но заняться не мог этим в силу важных государственных дел, и только на пенсии... Но видимо, придумали что-то иное, не изучал, простите за невежество, но уверен, что все равно в прессе враки. Так вот, подруги говорят, что колодка удобная, и дизайн многих устраивает (цены, правда, не очень...) Но мне как-то им не доверяется. А после новости о коллаборейшене с H&M вообще все ясно! Когда спросили Праду, почему она отказалась делать коллекцию для этой марки, она ответила, что не может изменить своим стандартам качества. Действительно, когда ты ограничен стоимостью материала в 1,5 евро – ничего хорошего, кроме майки, которую не жалко выбросить через пару носок, не выйдет. А тут обувь... Даже у Стеллы, которая не использует натуральной кожи и прочих «животных» материалов, туфли не получаются дешевле 400 евро. Девочки, берегите ноги! А вот сумки, через одну, неплохие. Ремень в заклепках купил бы даже себе, если найду достатчной длины - клепки в моде, у Прады такого плана стоит 600 евро.