Итоги года: Мода

Сайт Look At Me подводит итоги уходящего года и вспоминает все самые яркие события.

Прошедший год оказался весьма сложен для дизайнеров: продажи до неприличия упали, лояльные покупатели оказались не такими уж и лояльными, а прессинг со стороны руководства заставил многих оказаться чуть ли не на грани нервного срыва. Но, в общем итоге, все шло как и должно было идти: что-то открылось, что-то изменилось, кого-то уволили, а кто-то вернулся.

После того, как в 2002 году Maison Martin Margiela приобрел Ренцо Россо, история непростых взаимоотношений Мартина Маржелы с владельцем бренда становилась с каждым годом все драматичнее: из сезона в сезон коллекции решались все более и более коммерчески, а всякий раз после показов Россо намекал, что функции Маржелы в работе над вещами сильно ограничены («Он не столько разрабатывает дизайн, сколько консультируется с остальными»). К концу 2008 года редактора моды занервничали: «Куда делся Маржела? Очень печально», а затем начали болтать о возможной замене Маржелы Хайдером Аккерманом. В этом году хождения бренда по мукам наконец достигли кульминационной точки: Ренцо Россо официально объявил, что за коллекции Maison Martin Margiela Маржела больше не в ответе – теперь ими занимается команда безымянных дизайнеров.

Фиби Фило, запомнившаяся миловидными, но не слащавыми девичьими коллекциями для Chloe, снова взялась за дело: с этого сезона она решила поднять с колен уже начавший было сдуваться бренд Celine. Несмотря на то, что под руководством Фило Chloe продавал одежды втрое больше, чем при Стелле Маккартни, она прекратила работу в 2006 году, потому что ей не хватало времени на семью. Три года спустя Celine удалось уговорить ее снова заняться дизайном одежды. После невероятно удачной и очень заметной круизной коллекции, которую все обсуждали всерьез, этой осенью Фило показала полноценную весенне-летнюю. И она оказалась блестящей – простой, без ненужных деталей и без лишнего кокетства, сильной настолько, что в этом сезоне Celine оставил остальных любителей лаконичности (Yves Saint Laurent и Jil Sander) далеко позади.

Релиза фильма «The September Issue», полнометражного оммажа Анне Винтур и кино-среза сказочного закулисья индустрии моды, ждали почти год, и, наконец, дождались. The September Issue – это документальное кино о том, скольких усилий и денежных средств нужно для того, чтобы выпустить сентябрьский – стратегически самый важный для любого журнала – номер американского Vogue. Фильм делали основательно и дотошно: больше 9 месяцев режиссёр с оператором преследовали Винтур с командой и на миланских-нью-йоркских-парижских показах, и на деловых встречах, и на редакционных совещаниях, по пути опрашивая Карла Лагерфельда, Жана-Поля Готье и Джона Гальяно. Правда, после просмотра кажется, что Анна Винтур только и делает, что с недовольным лицом командует всеми подряд, Андре-Леон Тьелли (директор моды) целыми днями играет в теннис с сумками Louis Vuitton наперевес, а за всех работает одна только Грейс Коддингтон (креативный директор). Несмотря на это, в результате кино-проекция сегодняшней фэшн-индустрии получилась вполне себе достоверной – не то что какой-нибудь «Дьявол носит Prada».

«Если что, у нас есть друзья в Белом Доме», – заявила Анна Винтур перед подготовкой к масштабному Vogue Fashion Night Out, инициированный ею для того, чтобы увеличить продажи и доказать, что никакая рецессия моде не указ. Для проведения одновременно в десятке крупных городов Vogue Fashion Night Out потребовалось полгода переговоров с правительством, инвесторами и дизайнерами – в этом году Винтур исполнилось 60, но она не устает доказывать, что цель оправдывает любые средства.

Поначалу к фэшн-каракулям в интернете относились умильно-снисходительно. Когда же блоги – из-за непомерного их количества – стало невозможно отличать один от другого, журналы вдруг разглядели в них соперников и всерьез заговорили о блоггерах как о феномене.

Дальше – больше: Брайан Боя усадили в первый ряд важных показов, Тави украсили обложку POP, Скотту Шуману и Томми Тону доверил колонку Style.com, с Руми Нили подружился Александр Вонг, а для рисунков Гаранс Дор Gap организовал выставку. В конце концов от засилья вездесущих фэшн-блоггеров стало тяжело дышать – и сейчас ничего, кроме усталого закатывания глаз, их чрезмерно активная деятельность ни у кого ничего не вызывает. 

Мастер театральных эффектов Александр Маккуин устраивает каждый раз вместо показов спектакли, но в этом году зрелище получилось наиболее красочным: видео Ника Найта на бэкграунде, громадные движущиеся камеры, прически из фильмов про океанических чудовищ, способные вызвать эпилептический припадок принты, кораллы из шелка, медузы из органзы, крой за гранью понимания, будто голографические мерцающие ткани, и, конечно, главный козырь коллекции – до невозможного экспрессивная обувь.

Острые массивные плечи, заимствованные из сценических костюмов Майкла Джексона детали и вареный деним в одном комплекте – главное дизайнерское бинго этого года. Два сезона подряд каждый выход на показе Balmain по мощности был равноценен коктейлю Молотова – поэтому загорелись все.

Поначалу заметная только невозможно навязчивыми песенками и привычкой щеголять без штанов в этом году Лэди Гага, развернула настоящее «социалистическое соревнование» вычурных нарядов. Впрочем, соперничает она только с самой собой, каждый раз страдая под тяжестью своих костюмов. Каждый из них запросто мог бы открывать средневековое карнавальное шествие — за это стоит сказать спасибо горячечным фантазиям стилиста Николы Формичетти. 

Хотя русское культурное наследие кто только не переиначивал: и Ив-Сен Лоран, и Джон Гальяно, и Антонио Маррас, — только Карлу Лагерфельду удалось построить на русских визуальных символах цельную коллекцию. Этот своеобразный поклон России до земли получился по-царски избыточным, и как матрёшка многослойным по смыслу – в образах Paris-Moscou мелькали и богато расшитые кокошники, и боярские душегреи, и советские военные значки, и красноармейские шинели, и плакаты Родченко. Надергав декоративных элементов из разных эпох русской истории, Лагерфельд интегрировал их очень гармонично – так, чтобы эти вещи не казались сувенирами. Chanel Paris-Moscou показывали дважды – сначала в Париже, а затем, разумеется, в Москве, одновременно с фильмом про любовную путаницу Шанель и Стравинского. 

В этом году у пряничного домика Кристиана Лакруа отвалилась крыша – в мае было официально объявлено, что за последние 25 убыточных лет Christian Lacroix задолжал инвесторам больше $30 миллионов. Тогда это многих обескуражило – еще бы, в последние годы бренд как ни в чем ни бывало злоупотреблял парчой и шелковой тафтой, вышивкой золотыми нитями и венецианским бисером. 

Из Nina Ricci выгнали Оливье Тискьенса, которому и без того, несмотря на очевидный талант, не очень-то везет в делах: собственный бренд Olivier Theyskens поставить на ноги так и не удалось, а Rochas закрылся спустя ничтожных 3 года после того, как его наняли. В Nina Ricci Тискьенс проработал еще меньше – всего каких-то 5 сезонов. Его холодно-романтические коллекции, которые он начал придумывать в 21 год, называли «любовными балладами, которые поются на кладбище» и «печальной элегией шелку». Но одними хвалебными рецензиями сыт не будешь: неважные продажи вынудили руководство Nina Ricci уволить дизайнера. На прощание Тискьенс хлопнул дверью, сделав последнюю коллекцию оглушительно впечатляющей – одни только незабываемые монументальные ботинки чего стоят. 

В этом году впервые провели российскую Неделю Моды, за которую не было стыдно. Первый Cycles&Seasons by Master Card усилиями Анны Дюльгеровой и Андрея Артемова состоялся в апреле: тогда посмотрететь на коллекции Константина Гайдая, Вардуи Назарян, Сергея Теплова, на показ Гоши Рубчинского в старообрядческой церкви и видео-поэму Терехова о собственных платьях приехали важные заморские гости, вроде отвечающего за журнал Purple Оливье Зама, Джулии Рестуан-Ройтфельд и редактора Visionaire Сесилии Дин. Затем последовал затяжной конфликт между организаторами и спонсорами, но в ноябре Cycles&Seasons сделали снова – теперь уже под патронажем Александра Перепелкина и с помощью консультаций Вани Макарова. В рамках проекта Victor&Rolf отчитали провальную лекцию, Рубчинский, Назарян, Теплов, Nina Donis и Газинская показали свои коллекции, а с Филиппин выписали карикатурного блоггера Брайан Боя. Задора поубавилось, но чем богаты, тем и рады.

В этом году русских дизайнеров наконец-то стало возможно купить в ЦУМе – во время московской Vogue Fashion Night Out, усилиями Алены Долецкой. В главном универмаге города для них оборудовали целый корнер. Несмотря на то, что половину ассортимента нью-йоркского Bergdorf Goodman составляют именно американские дизайнеры, а в, скажем, Швеции Acne продаются в каждом втором мультибренде, для России ритейл-поддержка русских дизайнеров – событие невероятного масштаба и, хочется верить, переломный момент для индустрии. В ЦУМ привезли почти всех: Вардуи Назарян, Теплова, Гайдая, Логинова, Ахмадулину, Черницова, Nina Donis и Viva Vox, причем их вещи смотрелись не хуже висевших поблизости Balenciaga и Stella McCartney.

В сентябре заработал первый и единственный московский концепт-стор – как бы отвечающие за него люди не отнекивались от этого эпитета – магазин «Кузнецкий Мост 20». Он не похож ни на какой другой в городе – больше нигде в Москве не сталкивают в одном помещении расшитую пайетками одежду Ashish с сиротскими вещами Гоши Рубчинского, а сдержанный Acne –  с бесстыдным Mark Fast. Еще есть ботфорты Hussein Chalayan, недорогие футболки Comme Des Garcons Play, стеклянные туфли из маржеловской линии Artisanal, резиновая обувь Захи Хадид, теплица с растениями и русский рок как звкуковой бэкграунд.

Кто только недоверчиво не ухмылялся, услышав о перезапуске журнала POP под руководством главного нынешнего ангела-хранителя современного искусства Даши Жуковой: мол, деньги есть, ума не надо. Потом скептики жадно рассматривали превью первых съемок, а затем они же кинулись скупать свежий номер, который, несомненно, получился лучше любых, даже самых смелых надежд на него.

Ждали и дождались: наконец-то в Москве открыли самый желанный магазин масс-маркет сегмента. Больше купленными за копейки в заграничных поездках вещами бренда никто не хвастается – теперь и России перепадает немного и Мэтью Уильямсона для H&M, и, с конца ноября, Jimmy Choo для него же. 

Если в прошлом году бренды соревновались в дизайне сумок, то в этом каждый старался выдумать самые изобретательные туфли. Ничем не ограничивая собственную фантазию, дизайнеры наперебой демонстрировали, кто во что горазд. Выделить лучшую из всех показанных умопомрачительных пар обуви невозможно: как выбрать между ботфортами Prada, обитыми норкой Miu Miu, убийцами Nicholas Kirkwood для Rodarte, отделанных перьями Givenchy, Louis Vuitton с каблуками в форме песочных часов, монстроузными Nina Ricci, и, наконец, клешнями Alexander McQueen?

Талантливый человек талантлив во всем: Том Форд доказал всем и самому себе, что справляется со всем, за что берется. Женская и мужская одежда, очки и парфюмерия – все у него получалось одинаково хорошо. В этом году он взялся осваивать смежное ремесло, и снял полнометражный фильм, который не только тут же оценили на Каннском Кинофестивале, но и, как поговаривают, собираются поощрить «Оскаром».

То, что Линдси Лохан не путается в названиях многочисленных веселящих препаратов, вовсе не значит, что делать одежду ей будет так же легко. Что и требовалось доказать: последняя коллекция Emanuel Ungaro, к работе над которой горе-актрису привлекли как креативного консультанта, оказалась недоразумением в сердечках и кислотным позорищем.

Меткий и хлесткий блог с не всегда объективными замечаниями, но зато с ценными для консюмериста сведениями придумала Даша Косарева. Тогда в России не было ни одного хоть сколько-нибудь серьезного фэшн-блога – поэтому, когда It's So Last Season прикрепили к сайту «Афиши», никто не удивился. В это же время к Даше присоединилась Юля Выдолоб, обозреватель первым сообщающий интересную инсайдерскую информацию.

Блестящие черные лосины из поливинилхлорида в этом году, похоже, продавались лучше черного хлеба. Но моментально сделавшись невероятно популярными, из общего места они так же быстро превратились в моветон и апогей дурного вкуса – спасибо тем, на чьих ягодицах синтетическая ткань чуть ли не лопалась.

• Перейти к кино-итогам года на Look At Me.