Показы, которые невозможно забыть: часть 2

Показы, нашедшие наибольший отклик у критиков за последние пять лет.

Показы, которые невозможно забыть, не привязаны к какой-то цифре. Для кого-то их больше, чем десять, для кого-то меньше. Почти у каждого человека есть свой собственный список «наилучших» шоу. И для кого-то скромно-оформленный показ Сhloe в 2001 году может значить гораздо больше, чем буйство красок и форм на кутюрных показах Жана Поля Готье. Однако, с авторитетами не поспоришь, и когда Анна Пьяджи или Сюзи Менкес говорят «сногсшибательно», «умопомрачительно» или «невероятно-поставлено», это что-то да значит. 

Эти же самые критики утверждают, что обычно грандиозные шоу связаны с громкими событиями в моде, как, например, уход арт-директора со своего поста. Стало понятно, что сделать из шаблонного показа театрализованное шоу «просто так», без какой-либо причины, могут позволить себе лишь немногие. Однако, не стоит преувеличивать или преуменьшать чьи-либо достижения. Лучше просто вернуться к обсуждению тех показов, которые произвели наибольшее впечатление на людей, кто имеет веское слово в модной индустрии:

Yves Saint Laurent Couture SS'02

Ив Сен-Лоран попрощался с миром моды как раз в тот момент, когда понял, что уже не способен справляться с должностью главного дизайнера собственного дома и, несмотря на многолетнюю дружбу и поддержку партнера Пьера Берже, в январе 2002 года устроил свой последний показ. 

Официальное заявление о том, что кутюрье уходит, было сделано за две недели до шоу. Поэтому совершенно неудивительно, что показ, прошедший в парижском центре имени Жоржа Помпиду, собрал более двух тысяч гостей. Еще несколько тысяч могли наблюдать его во время прямой трансляции с экранов на улице. 

Это шоу — история поэтапного создания самых известных (и самые копируемых) нарядов дизайнера, включая, конечно, его знаменитый «женский смокинг» и «платье с вырезом на спине».

Сафари:

Брючный костюм:

Геометрическое платье:

Поп арт:

Образы, навеяные картинами Дали, Матисса, Пикассо и Ван Гога:

Африка:

Возрождение сороковых:

Россия:

Испания:

Крестьянские мотивы:

Китай:

Цветы:

Золото:

Расшитые пиджаки:

Перья:

Черное вечернее платья:

Арлекино:

Платье со сложной драпировкой:

Свадебное платье:

Смокинг:

У каждого элемента, ставшего популярным благодаря Ив Сен-Лорану своя история: геометрическое платье было создано в 1966 году на фоне всеобщего помешательства четкими линиями, революционный смокинг для женщин появился тогда же; костюм в стиле «сафари» был продемонстрирован через два года и стал знаменит после съемки с Верушкой; африканские мотивы стали мелькать в коллекциях Yves Saint Laurent с 1969, а уже в 1971 году все знаменитые дивы считали за честь одеть его вечернее платье с «вырезом на спине» или платье, отливающее золотым блеском. Модельеру также удавалось использовать избитые мотивы, вроде национальных костюмов Китая и Испании, доводить их до ума и превращать их в произведение искусства. 

По иронии судьбы это первое шоу кутюр, которое сделал Ив Сен-Лоран после своего ухода из Dior. Многие посчитали ажиотаж вокруг показа раздутым. Больше всего возмущался Кристиан Лакруа: «Cлишком много ложной благодарности. Все словно хоронят его живьем». Как мы знаем, его слова стали пророческими и через шесть лет дизайнера и правда не стало.

На YouTube доступна запись всего показа, разбитая на несколько частей: 

• Часть первая
  
• Часть вторая
  
• Часть третья
  
• Часть четвертая
  

Viktor&Rolf FW'07

Виктор Хорстинг и Рольф Снорен — мастера театральных эффектов. Их показы полны иронии, а порой и открытого сарказма. А правило «удивлять» работает в их случае, пожалуй, без исключения. 

Шоу, которое они устроили для своего показа осень-зима 2007, вызвало массу положительных откликов. Их количество было даже больше, чем после подушечной коллекции, которую голландский дуэт сделал за два года до этого. Все же подвешивание пятнадцатилетних тощеньких моделей на железных инсталляциях производит большое впечатление. Если посмотреть видео с этого показа, сделанное то ли с телефона, то ли с мыльницы, можно услышать возгласы: «Ее же тащит» и «Не могу на это смотреть».

Особенно затейливо смотрелись вещи, захваченными железными крючками. Завершающим штрихом к пальто с золотым напылением и платьям с длинным подолом cтали нелепые деревянные башмачки, сделанные словно для гномов из немецких сказок:

Свадебное платье для Виктора Хорстинга и Рольфа Снорена всегда является квинтэссенцией всей коллекции. И на этот раз, несмотря на кроткое выражение лица модели, оно опять-таки выражает юмор.

Вообще, фактически, у этой коллекции было лишь одно главное вдохновение — народный голландский костюм. Однако, страх того, что у идущей модели сейчас сломается шея, заставил многих критиков попросту забыть об этом.  

Посмотреть видео на YouTube:

• Часть первая
  
• Часть вторая
  

Maison Martin Margiela SS'09

Вокруг юбилейного показа Maison Martin Margiela циркулировало огромное количество слухов. Кто-то говорил, что дизайнер уже уволился и нынешняя коллекция сделана не им, а кто-то — что cам мастер лично будет сидеть в зале. Этот слух считается традиционным, и уже не совсем понятно, кто его подогревает. От главного дизайнера-невидимки ожидали многого. Все же за ним двадцать лет беспрерывной работы и почти сорок коллекций. 

Этот показ не стал «ретроспективой» в полном смысле этого слова. Несмотря на то, что в нем есть явные отсылы к старым коллекциям и использование элементов, вроде огромных плечей (которые можно увидеть в их коллекции аж в 1988 году), оно перенасыщено абсолютно новыми идеями. 

Мартин Маржела доказал, что тоже умеет шутить, сокрытие лиц моделей на показе – намек на собственную непубличность. Лица девушек были либо замотаны в шелк, либо скрыты перевернутым париком. И даже непонятно, как при этом критик Сара Моер помечала на style.com, где кто. 

И, тем не менее, концептуальная суровость показа под конец все же покорилась глупому праздничному настроению. И огромный праздничный торт буквально вышел под сопровождение помощников главного дизайнера. Вряд ли кто думал, что этот человек в столь знаменательный день покажет свое лицо. Однако, надежда всегда умирает последней. 

Посмотреть видео на YouTube:

• Часть первая
  
• Часть вторая
  

Marc Jacobs SS'06

В 2005 году Марк Джейкобс еще не был накачанным атлетом с кучей абсурдных татуировок. Это был скромный чуть полноватый додик в кедах и больших очках, который скорее мог бы сойти за библиотекаря, чем за одного из самых влиятельных дизайнеров современности. Его показ весны-лета 2006 покорял с самого начала: на площадку выскочила акробатка в блестящем костюме вслед за которой высыпала орава музыкантов, играющая на трубах нирвановскую «Smells Like Teen Spirit». Вакханалия, которой бы точно не обрадовался Курт Кобейн.

Этот раз стал уже пятым, когда Марк Джейкобс использует эту песню в своих показах. «Гимн подростковой тоски», - отвечал дизайнер, шаркая ногой, на вопросы по поводу музыкального сопровождения. «Мне так нравились эти крутые девчонки, которые курили в школьных туалетах. Это смешно звучит, но они навсегда останутся в моем сердце»

Кастинг моделей на этот показ был наиудачнейшим. Легко представить, что фирменный взгляд исподлобья Саши Пивоваровой может быть направлен на соседку по парте.

Но несмотря на образы, вдохновленные школьными годами, романтические девушки, похожие на городских нимф, похоже, также занимали и мысли, и сердце американского дизайнера:

Cерия вечерних нарядов посвящена либо выпускному, либо корпоративному празнику:

Посмотреть видео на YouTube

Alexander McQueen SS'04

Благодаря своим умопомрачительным показам, Александр МакКвин уже давно прослыл «фокусником» от моды. И не смотря, на то, что абсолютно каждая его постановка уже успела обрасти легендами и домыслами, было бы большим недоразумением не упомянуть его показ весны-лета 2004. 

Он прошел в парижском танцполе девятнадцатого века Salle Wagram и потребовал для суперзанятых моделей две недели интенсивных тренировок под руководством хореографа Майкла Кларка. Наравне с ними в шоу, которое правильнее было бы назвать «танцевальным марафоном в поддержку выпуска новой коллекции», приняли участие и профессиональные балерины.

Карен Эльсон, Мария Карла Босконо, Джемма Уорд, Анук Лепер, Лили Коул и Эрин Уоссон, выделывающие немыслимые пируэты, заставили критиков говорить о показе как о «новом слове в демонстрации одежды» и «разрушение каких-либо правил режиссуры».

Смена настроений в показе была наглядно продемонстрирована с помощью одежды:

А пламенные заламывания рук и трагические пляски под конец помогли войти этому показу в учебники по постановке.

Завершающим штрихом стало заранее продуманное падение посреди зала одинокой танцовщицы. Она была в роскошном платье, расшитом серебряными нитками. Настоящая драма одного человека.

Аплодисменты по окончании показа предназначались скорее даже не МакКвину, а постановщику танцев и девушкам, которые отыграли этот спектакль на отлично. 

Посмотреть видео на YouTube:

• Часть первая
  
• Часть вторая