Автора! Автора! 20 известных парфюмеров: вторая пятерка

Этот человек успел поработать на огромное количество парфюмерных компаний: сотрудничал с Roure, Takasago, Florasynth, Creations aromatiques, а в настоящее время служит в Robertet. Такое непостоянство он объясняет тем, что работает не ради выгоды, а ради творчества. Как только творчества становится меньше, а давления со стороны корпорации — больше, Альмарак покидает компанию и ищет свободу в новом месте. Под творчеством, в частности, он понимает возможность работать с правильным сырьем и использовать правильные (но, с точки зрения компании, часто слишком дорогостоящие) компоненты, без которых, по его словам, он «просто высыхает». При этом Альмарак не поклонник «намешать побольше», и в своих пристрастиях довольно постоянен: «Хорошие блюда чаще всего готовятся по простым рецептам». Он, кстати, любит готовить — и на кухне не менее виртуозен, чем в лаборатории. Из своих кулинарных творений больше всего гордится луковым супом, из парфюмерных — Casmir de Chopard. Мне же нравятся его весомые, сочные и почти материально тяжелые Gucci pour Homme и Gucci Rush. Он создал многие ароматы «бондинианы»  (Bond N9) — Fire Island, Scent of Peace, West Side. А для моих любимых «парфюмерных артизан» (L'Artisan Parfumeur) — Voluer de Roses. 

Многие воздвигли бы этой девушке памятник только за один аромат, который она создала — J'adore Dior. Это была ее первая работа для марки Dior. Вдохновлялась она, по ее словам, букетами, которые изображали на своих полотнах живописцы фламандской школы и — опять-таки — кулинарией: ее бабушка готовила сливовый ликер, добавляя в вино лимонную цедру, и в детстве ей казалось, что ничего вкуснее на свете нет. (Бабушка, кстати, была эмигранткой из России, равно как и дедушка.) В попытке воскресить этот сумасшедший запах, Кэлис смешивала все цветочные экстракты, которые приходили ей в голову — фиалки, розы, орхидеи, жасмин, пока ее наконец не осенило, что арабский жасмин несет в себе все ароматы всех цветов. Он и стал основой композиции. А J'adore Dior стал на добрые пять лет бестселлером рынка. Другие ароматы Калис Бекер — A Taste of Heaven, Back to Black Aphrodisiac, Love, Pure Oud (все — для By Kilian), Secret Obsession Calvin Klein и Beyond Paradise (как для мужчин, так и для женщин) для Estee Lauder шумный успех J'adore не повторили, но мне лично A Taste of Heaven и L'Ceuvre ou Noir by Killian нравятся ничуть не меньше. 

Редкое исключение в парфюмерном мире: Карлос Беньям родился не в Грассе, а в Танжере, в Морокко. И живет не в Париже, а в Нью-Йорке. В 2004-м году он получил от американского общества парфюмеров награду Lifetime Achievement Award – и вполне заслуженно. Карлос никогда не делал вид, что его интересуют сложные нишевые ароматы не для всех, и всегда создавал наиболее интересные кассовые ароматы, которые приносили его клиентам и деньги, и славу. Самый первый и знаменитый из них — Polo Ralph Lauren, вышедший в 1978-м. Впоследствии появились Polo Blue, Bvlgari Jasmin Noir (2008, вместе с Софи Лабэ), разнообразные вариации на любимые темы Calvin Klein — яркость, легкость, лаконичность — CK in 2U her, Contradiction for men. Eternity for men, Eternity Summer for men и многочисленные Euphoria. Он, марокканец, живущий в Нью-Йорке, создавал ароматы даже для очень французского бренда Givenchy — Very Irresistible (правда, в соавторстве с Софи Лабэ и Доменик Ропьон). У Беньяма к тому же получились довольно интересные  ароматы для Prada — Prada Tender и Eau de Parfume. А если вам нравится Viktor & Rolf Flowerbomb и их последний Eau Mega, то имейте в виду, что Беньям к ним тоже приложил свою руку — и свой нос, точно знающий, чем захочет пахнуть человечество в будущем сезоне. 

Женщина-легенда: 35 лет в отрасли, отец — поставщик сырья для парфюмерии, бывший муж и брат тоже работают в этом бизнесе, сын заканчивает ISIPCA (высшую парфюмерную школу) тьма учеников, сотня фантастически успешных или как минимум навсегда запоминающихся ароматов и при этом отличное чувство юмора. Оно, кстати, иногда проявляется и в ее творениях, но для того, чтобы их уловить, надо иметь это самое чувство самому — и еще, конечно,  натренированное обоняние. Франсуаза Карон часто развлекается с апельсинами, иногда просто для смеха добавляет их в свои ароматы — апельсин как будто даже и не пахнет, но бодрит. Ее первый шедевр — Eau d'Orange Verte для Hermes, 1979-ый. Потом последовали Kenzo for Women, Gio Giorgio Armani и, наконец, — тут ее окончательно оценили продвинутые неформалы — Red: Rose and Palisander Comme des Garcons Series 2. Далее: Iris Nobile Eau de Toilette для Aqua di Parma (в соавторстве с Франсисом Куркджаном), Angel Violet для Thierry Mugler, Azzaro Onix, Azzaro Silver Black и мой любимейший Fleur d'Oranger для Le Labo. Если вы его еще не пробовали, то это надо срочно восполнить. 

Отработав в качестве соратника Жака Польжа и штатного парфюмера Chanel около 30 лет, Демаши совершил поступок по меньшей мере невероятный: в 2006-м году ушел из Chanel в LVMH и теперь работает для Dior, Guerlain, Kenzo и Givenchy. Понять его несложно: ароматы Chanel они творили с Польжем на пару, но мир знал только Польжа. А Демаши не знал, хотя он и до того, как пошел в Chanel, не то чтобы сидел сложа руки: в 1980-х, не будучи еще ангажированным великим брендом, Франсуа создал сильные Ombre de la Nuit, Ungaro pour Homme и Diva для Ungaro, которые, с моей точки зрения, достойны того, чтобы их как минимум помнить. Ну и парфюмера, конечно, тоже. Далее потянулись годы Chanel, за которые Демаши (в соавторстве с Польжем) работал на благо работодателя. И иногда придумывал что-то для Bourjois — младшего брата Chanel, но масштаб поставленной задачи явно не совпадал с масштабом амбиций и дарования. После побега в LVMH Демаши издал и переиздал Dior Homme Cologne (2007), Dior Fahrenheit 32 (2007) в соавторстве с Луиз Турнер, Dior Eau Sauvage Fraicheur Cuir (2007), Midnight Poison (также в соавторстве с Оливером Креспом и Жаком Кавальер), несколько ароматов для Pucci и Aqua di Parma. Наконец, последний запуск и последняя надежда Dior — новый Eau Sauvage — тоже был создан при деятельном участии Демаши. Что-то мне подсказывает, что переизданием прошлого дело не ограничится и он себя еще покажет.

^{Яна Зубцова около 15 лет работала бьюти-директором журналов «Домовой» и Harpers Bazaar, была фичер-редактором Vogue, за свою карьеру посетила примерно 1869 презентаций новых духов и брала интервью практически у всех главных парфюмеров современности. Несмотря на огромный опыт в области парфюмерной индустрии (как положительный, так и отрицательный), обожает ароматы. Сейчас работает заместителем главного редактора журнала Sex & The City.}